多肉小野猫的浅色头发、棕红柜门和豹纹肩带，把几种不同的明暗放在了同一个画面里。拍这种居家人像，不能只把脸提亮：浅发需要留住发丝间的暗部，深衣需要有可见的褶皱，小饰物则要避开刺眼的反光。光线从哪里照来、人物离柜门多远，会共同影响这些细节，尤其是脸旁那束浅色头发。
浅发贴着棕红柜门，曝光要看哪里
把浅色发梢和棕红柜门放在一起看，画面里最容易混淆的是“亮”与“有细节”。亮度够了，细节未必够。浅发内部仍要有可辨认的细线和暗部，棕红柜门也不必拍成整块黑色。浅发人像的曝光应先照顾脸部与发丝，再检查背景是否还留有基本色调，而不是让相机把深柜门也提到与肤色接近的亮度。
对着脸部测光并拍一张试片后，放大检查额头旁的发束。发束内部应该能看到细线和明暗变化，如果整片变成没有纹理的浅色，就应稍微降低曝光，或减少照向头顶的光。没有固定的曝光数值。窗户大小、头发颜色和人物的位置都会改变结果。重要的是比较调整前后，哪些细节真实保留下来了。
光变弱了，脸也可能变暗。此时不要急着把全图重新提亮，可以让人物稍微转向光源，或在暗侧放一块浅色板，利用反射给脸补一点光。
这样的调整改变的是脸与头发之间的亮度关系，单纯增加曝光则会把原本已经偏亮的发梢一并推高，问题可能又回到起点。
换成深衣浅饰物的画面，判断方法也相同。对照牛奶秋刀姨页面中的白色耳饰与深色高领，可以观察小面积亮部是否仍有边缘，同时确认深衣有没有可辨认的折痕。肤色合适、饰物没糊成白点、深衣上还能看见褶皱，是三个需要同时检查的对象，不宜用一句“整体够亮”替代。
遇到明暗差太大的房间，把人物移到光线较均匀的位置通常更省事。比如柜门仍在身后，但人物避开直接照向发顶的一束强光，再从正面获得较柔的补光。拍摄时保住的纹理，往往比事后从过亮区域里勉强找回的纹理可靠；如果原片已经没有发丝层次，调暗只会得到一片灰色。
衣柜前的近景，侧光和正面光差在哪
站在衣柜前拍半身照，光线从正面照来与从侧面照来，会让同一束浅发呈现不同的样子。正面光容易把脸上的阴影照淡，侧光则更容易让头发、肩带和面颊出现明暗交界。正面光和侧光都能用。想看清发束厚度，就要留下一点明暗差；想让脸部阴影浅一些，则可以增加正面补光。
让人物面向窗户，再小幅转动身体，观察靠窗一侧的头发和远离窗户的脸颊。转得太多，远侧眼睛可能落进较深的阴影；转得太少，发束仍可能显得平。可以保留轻微的左右亮度差，让面部表情清楚，同时让发束之间还有暗线。调整的是人物与光源的角度，不是要求人物摆出某一种固定姿势。
移动一块反光板，会进一步改变暗侧的细节。板放近一些，反射光更容易照到脸部，阴影会变浅；板放远一些，原来的阴影更明显。把阴影全部填平，并不一定更适合浅发近景，因为发丝和皮肤可能只剩下相近的亮度。
应从很弱的补光开始，边移动边看，直到暗侧眼睛和衣料细节能读清。
把人物向前移，还能减少背景对轮廓的干扰。头发紧贴柜门时，发梢可能与柜缝或挂衣重叠；留出一点距离，再改变机位，通常更容易让发束落在颜色较均匀的柜面前。背景是否虚化，还受镜头和拍摄距离影响，不能把“离背景远一点”理解成必然得到模糊背景，更不能用虚化掩盖所有构图问题。
阴影可以保留。深色柜门可以作为背景，使浅发容易辨认；人物脸上适量的阴影可以说明面部朝向。若想比较浅色衣料在柔光下的表现，可以接着看小范范的白裙花边，重点比较光照后是否还看得到边缘。照片里的立体感来自这些可见差别，而不是把全图统一调成某一种亮度。
豹纹肩带和金属饰物，不用同一套补光
把带金属装饰的黑色上衣放到光下，小饰物可能出现一块很亮的反光，旁边的黑布却仍然偏暗。亮点清楚了，黑布可能仍看不清。金属和织物对光的反应不同，曝光时要分别检查。豹纹肩带也有自己的问题：浅底上的深色花纹需要保留边界，若照明或曝光让浅底变成一片白，纹样看起来就会失去原来的形状。
拍金属饰物，可以先改变人物的朝向，让最刺眼的反光偏离镜头，再比较饰物外轮廓有没有变清楚。增加光源的面积也常有帮助：较大的柔光面能让反射从很小的亮点变成较宽的亮面，但反射仍可能很亮，不是套上柔光材料就一定不会过曝。对角度的调整，应当与曝光检查一起做。
面对黑色衣料，补光需要照到织物本身。若饰物已经很亮，再直接提高整张照片的曝光，可能先损失金属细节，而黑布改善有限。更合适的办法是减少正对镜头的强反射，再从另一方向给衣料一点较柔的光。
观察袖口、接缝或自然褶皱是否出现层次，比只盯着画面中最闪亮的位置更有用。
换上白围裙，要重新检查。照片中的黑色蝴蝶结和深色滚边可以帮助辨认轮廓，白布内部仍需要留有折线。如果白布与身后的浅色墙面连成一块，就应检查光源方向和背景亮度，而不是为了突出蝴蝶结，把整件围裙都调得更白。同样的室内位置，换一件衣服就可能需要重新测光。
把光源、人物朝向和曝光分开调整，才知道是哪一步起了作用。先固定机位与曝光，只转动人物，比较金属反光；再固定人物朝向，只改变补光，比较黑布褶皱。这样拍出来的试片可以直接说明材质差别。一次同时改动所有设置，虽然可能偶然得到一张合适的照片，却很难在下一张中保持相同效果。
靠近拍浅发面部，先改变距离再裁切
举着手机贴近面部拍摄，离镜头最近的部位会显得更突出，远处的肩膀和背景则相对缩小。距离会改变透视。近处与远处部位的相对大小变了，不能简单归因于“人不上镜”。浅发垂在脸侧时，头发与面部的前后距离也会参与这种变化：同一缕发束在很近的机位里可能占去较大面积，退后拍又会呈现另一种比例。
只需要面部近景时，可以先稍微退后，让脸、头发和肩部都进入画面，再根据需要裁切。退后拍，会改变透视。
裁切只改变保留范围。
拍完再裁切还需要原片有足够细节，因此应放大检查眼睛和发梢，不能拿很模糊的远景强行裁成近景，也不能把数字放大当作增加了真实细节。
镜头的高度同样会影响观看感觉。机位低，下巴附近就更靠近镜头，柜顶或天花板也可能入画。抬高机位后，再比较脸部与肩部的比例。选择高度时，可以先让镜头接近眼睛的高度，再小幅调整，用连续试片比较。
需要强调仰视效果时才保留较低机位，不能把偶然低举手机当作通用方案。
移动机位后，还应看浅发与柜门的交界。只顾面部比例，可能让柜门把手出现在耳边，或让柜缝紧贴发束，形成不必要的干扰。轻微向左或向右移动，经常比事后修背景更直接。喝多了想兔页面讨论衣料细纹，适合用来对照另一个检查对象：机位合适后，细节是否真的清楚，不能只凭缩略图判断。
动作可以简单。头部、肩膀和镜头之间的关系却要稳定。若连拍时手机不断靠近、后退，同一组照片里的脸部比例会跟着变化，后续挑选就难分清是表情变了还是透视变了。先固定大致距离，再比较转头幅度和目光方向，能够把两个问题分开，也更容易找到适合这一处室内空间的近景。
浅发换成深长发，机位不能原样照搬
把浅发近景与酒红网眼上衣的深长发近景放在一起，发色已经改变了人物轮廓与背景之间的明暗关系。浅发与深柜门有明显的明暗差。深发也落在暗背景前时，轮廓可能难以辨认，可以改变背景或增加少量侧光。相同的表情和手机高度，可以产生不同的轮廓效果，因此一套机位不宜不加检查地套用到所有造型。
拍深色长发时，先看靠近肩部的发束是否与上衣混在一起。可以让一部分头发落在颜色较浅的墙前，也可以小幅侧身，使光照到外侧发丝。目的是让头发边缘有可见差别，不是把整片深发提成浅灰。若发束内部仍有纹理，就不必为了制造“通透感”把暗部全部拉高，发色原来的深浅也应保留。
动作要能自然保持。抬手或侧身时，肩部与颈部会跟着改变，脸也可能偏离原先合适的光线。摄影者需要观察眼睛有没有落入阴影、手有没有挡住关键衣料、发束有没有压住饰物，再让人物小幅调整。
动作清楚与光线清楚需要一起完成，不能靠一个夸张表情替代这些基本安排。
翻看同一组试片，可以分别选出发丝清楚、衣料清楚和姿态自然的画面，再找出兼顾三项的一张。若每张都只满足其中一项，应回到机位和光源位置重新拍，而不是认定必须靠后期把三张拼在一起。图片中能确认的是可见的发型、服装和动作；服装带有某种装饰，也不足以据此认定人物在还原某个角色。
浏览精选小辑里的其他室内人像时，也可以沿用这种比较方式，但每次应重新看发色、衣料反光和背景明暗。浅发的检查重点可能是亮部纹理，深发的检查重点可能是暗处边界。把问题落到实际部位，再调整光线与机位，得到的判断才比“这一张更有氛围”明确，也更容易用于下一次拍摄。